“饭？有呀！白饭2元一碗……品牌？还需要吗？”饭店食肆的厨房大佬们肯定心怀不满了，因为大家未必看得上品牌白米饭在佳肴美馔里的至尊作用，钻研厨艺、发掘食材就行了，何须为了一碗白米饭去小题大做？！
清代乾隆年间的诗坛名士、美食家袁枚早已对白米饭发表了真知灼见：“饭者，百味之本。”为什么是百味之本？先品肴后吃饭，或饭肴混在同一口腔里咀嚼，都不是考究之道。
“饭”在品尝美味的过程中，偏偏扮演着承载者的角色，它可百搭登台，亦可独唱大戏。
有饭，味可回转歇息，如川渝火锅后那一碗白米饭；有饭，味可提升飞跃，如鲍鱼汁里扣上一碗白米饭；有饭，味贵精华，如猪油豉油捞白米饭；有饭，味可扩展食量，如咸鱼花生蒸花腩或香茅咖喱蟹里的汁液，无饭顿失其美。
250年前的袁枚，似有先见之明，当年的一句嘲笑，剑指今日穗城品食的风尚：“往往见富贵人家，讲菜不讲饭。逐末忘本，真为可笑。”好一个逐末忘本的先知式批评，可把“食在广州”的自豪称号奚落得满地找牙了。只是，万民之上的皇帝仍念念不忘南蛮荒地的米饭之香，把饭味四溢、香郁可口的马坝油粘米、增城丝苗米钦点为朝廷贡品。
“饭饭”而谈，白米饭与谁共鸣更合适一些呢？个人“饭饭”之见是“当地菜式，佐伴当地米饭”比较相宜：润滑松软、饭味芳香的增城丝苗白米饭，可与小楼的迟菜心、三江的精炒牛生肠、胡椒炒牛欢喜、牛脑煎蛋走得亲近一些；新会的小农粘白米饭，和台山汶村五味鹅拍拖，称得上“五邑之恋”；至于穗城的新欢泰国香米白米饭，其栖息之处最好定格在香茅咖喱蟹、冬荫功汤或椰汁杂菜上。
养在饭碗里没人知晓，摇曳在穗城乡野的稻米品种竟达几百个之多，有鼠牙粘、丝苗粘、油粘、马坝粘、双竹粘、穗郊粘、民科粘，新四粘、晚粘、黄壳粘、紧粒新四粘、七桂早25、双二粘、丝苗、七加粘、三黄粘、七山粘、七四粘、粳籼89、野澳丝苗、、汕优选、广优珍等，可谓米多眼乱。不过，除了穗城的农业专家藉研究之便对各类米饭有品尝、对比之心得外，其他食客，却很少有机会做一个饭饭皆尝的“饭桶”。
既然百味珍馔在前，一碗标示着品种、产地、牌子的白米饭又岂容忽视？如果，连一碗白米饭都被食肆大厨捧到“食以味为先，饭为味之本”的高端境界，那么这一间食肆饭桌上的菜肴品质，亦必有可观。
“饭之甘，百味之上；知味者，遇好饭不必用菜”，穗城觅味之食客，进餐时试一试挑剔一下：“你店的白米饭是哪个产地的？”若听到这样的Q版回答：“土地呗！”你岂不喷饭千里？
广州，又名“穗城”，我说最新别称为“饭城”，因为我盼望有一天“穗城处处遇见品牌白米饭”，才无愧于“食在广州”的美誉！